ミークアンの起源

ベトナム中部の小さな麺屋を朝早く訪れると、地元の常連客が「ミークアン」とフルネームで注文することはあまりありません。ただ親しみを込めて「エビと豚肉の麺」や「鶏の麺」と声をかけます。その何気ない日常の背景には、2025年7月の行政区画再編によってひとつの「ダナン市」へと統合された旧クアンナム省とダナン一帯の、400年以上にわたる文化の交わりが息づいています。

全6回でお届けする連載「ミークアンの旅」の第1回は、バインミーシンチャオとともにトゥボン川を遡り、この郷土麺が生まれた最初の足跡をたどります。

1950年のホイアンで天秤棒と土鍋を携えてミークアンを商う行商人と、菅笠をかぶって味わう客の姿。写真：Vinh Tan - ダナン新聞

1602年のタンチエム鎮創設とトゥボン川流域の出会い

長く愛される料理の始まりには、人々の移動と出会いの物語があります。ミークアンの起源をたどる際、多くの歴史研究者が起点に挙げるのが1602年です。広南阮氏の祖グエン・ホアンが息子のグエン・フック・グエンをクアンナム鎮守に遣わし、現在のダナン市ディエンバン区（旧クアンナム省ディエンバン市社）にタンチエム鎮を築きました。2年後の1604年にはハイヴァン峠以南が編入され、タンチエムはフースアンに次ぐ南方「第2の都」として栄えました ^[1]。

北方デルタから移り住んだ人々は、石臼で粉を挽く技と稲作文化を新しい土地へ持ち込みました。一方で、先住のチャムの人々の暮らしも消えたわけではありません。ダナン新聞のインタビューで論考『そのような500年があった（Có 500 năm như thế）』について語ったジャーナリストのホー・チュン・トゥー氏は、チャムの人々の一部がこの地に留まりベトナム人と婚姻を重ねたことで、言葉や生活習慣に深い足跡を残したと述べています ^[3]。

その穏やかな共生は、やがて台所へと広がりました。研究者のトン・タット・フオン氏は無形文化遺産登録に向けた議論の中で、ミークアンの素材そのものに越・チャムの融合が見て取れると指摘しています。チャムの米粉餅「タペイ・ラカム（tapei racăm）」を思わせる米生地に、旨味の濃い魚醤、手搾りの落花生油、煎りピーナッツ、そしてウコンの黄金色が重なり合ったのです ^[2]。

国際港ファイフォの賑わいと郷土のうるち米から生まれた平打ち麺

タンチエム鎮から河口へ数キロ下ると、国際交易港ホイアンが広がります。ダナン新聞が引用するイタリア人宣教師クリストフォロ・ボッリの1621年の記録には、ファイフォ（現在のダナン市ホイアン区）に華人街と日本人町が並んで形成されるほどの賑わいがあったと記されています ^[4]。

この港町の交流から、麺の誕生にまつわる興味深い説が生まれました。民俗文化研究者のフン・タン・ドン氏は、地元の人々が華人コミュニティの麺料理に触発された可能性を挙げています ^[2]。しかし当時、商船が運ぶ小麦粉は都市部のカオラウなどに使われる高価な輸入品でした。

そこでトゥボン川沿いの農家の人々は、もっと身近な知恵を働かせました。自分たちの水田で穫れるうるち米を水に浸して挽き、蒸気で薄く蒸し上げてから幅広の麺へと切り出したのです ^[2]。港町ならではの料理と農村の日常食の対比は、文化人類学者ニール・アヴィエリ氏の著書『ホイアン食卓物語（Rice Talks / Chuyện cơm Hội An）』でも描かれています。VnExpressの書評が伝えるように、家庭の膳や地元の調味料使いにこそ多文化の歴史が今も息づいています ^[5]。

染付の器に盛られた素朴なフーチエムのミークアン。幅広の米麺に赤く煮詰めたエビと豚肉、砕いたピーナッツ、焼きライスペーパー、青唐辛子が添えられている。写真：VL - ホイアン文化遺産管理保存センター

フーチエム村の天秤棒と「麺は不変、具は万変」の精神

ホイアンが交易の窓なら、川沿いの村々はミークアンを日々の糧として育てた揺りかごでした。旧タンチエム鎮の近くで最も名高いのが、トゥボン川沿いの古村フーチエム（現・ダナン市ディエンバン地域）です。ダナン新聞のルポルタージュには、夜明け前から米生地を蒸し、炭火で温めた土鍋のタレと朝摘みの生野菜を天秤棒の両端に担いで村道を歩いた女性たちの姿が記録されています ^[7]。

その飾らない天秤棒の姿を、研究者のフン・タン・ドン氏は次の一言に凝縮しました。

麺は不変なれど、具（ニュン）は万変なり ^[2]。

民俗文化研究者フン・タン・ドン

故ヴー・ドゥック・サオ・ビエン氏も随筆『ミークアンの哲学』の中で、この料理の懐の深さを讃えています。平打ちの米麺を土台に、川エビや豚バラ肉、地鶏はもちろん、田んぼの雷魚や脱皮ガニ、アヒル肉まで、季節ごとの恵みがすべて味わい深いタレ（ヌック・ニュン）へと生まれ変わります ^[6] ^[8]。

それほど暮らしに密着しているからこそ、作家のグエン・ニャット・アイン氏は随筆集『クアンの人がミークアンを食べに行く』（ダナン新聞引用）の中で「北部には家でフォーを煮たことがない人がおり、南部にはフーティウを作ったことがない人がいるかもしれないが、クアンの人でミークアンを家で炊いたことがない人はまずいない」とユーモアを交えて綴りました ^[4]。では、どうすれば米麺が煮崩れせず、なぜ伝統のタレは器の底をわずかに濡らすだけなのか。第2回では午前3時の蒸し窯を訪ねます。